Arbalegno

[oswaldc]

Essere perfettini è una buona cosa ma a parte qualche problema di estetica talvolta le piccole imperfezioni non giocano un ruolo tale ta compromettere le funzionalità dell'arma. E' capitato anche a me di ricoprire qualche difetto con la pasta di cui parli e se si vede anche dopo la finitura per me non è un problema.

 

Una volta avevo lavorato con molta attenzione un fusto ed ero molto soddisfatto. Peccato che nel voler perfezionare il guida asta mi è partita la mano ed in punta ho fatto una curva a 90 gradi

Ho rimediato con la pasta porvere e resina per tutto ciò che ho danneggiato fuori guida, l'ho allargato ed ho realizzato il guida asta con l'impiego della fibra di carbonio

 

E poi... è il tuo primo lavoro! Ritieniti molto soddisfatto e fiero per proseguire nella costruzione di altri legnetti e sopratutto provalo appena puoi su qualche bel pesce

Modificato Novembre 2, 2007 da oswaldc

[Relic]

durante la lavorazione del nostro legnetto è quasi inevitabile (almeno nel mio caso) la comparsa di qualche imperfezione  Mi è capitato di dover riparare agli errori commessi con della resina impastata con la polvere di legno.

 

non ti devi preoccupare più di tanto, se il danno è solo estetico ne risentirà solo la tua quotazione di artista ti rifarai ampiamente con l'opera successiva... perchè il virus dell'arbageppetto non perdona

 

personalmente, la maggior parte dei danni -quasi sempre di lieve entità- l'ho causata nelle operazioni di "miglioramento" , successive alla lavorazione vera e propria: ovvero, asciugata la prima mano di resina e valutato l'aspetto complessivo dell'arbalete mi vengono in mente delle possibili modifiche "migliorative", che realizzo a mano libera e con estro artistico senza prendere le dovute cautele (tipo misurare con attenzione, tracciare con precisione, utilizzare strumenti idonei...), per cui spesso sono costretto ad applicare delle misure correttive in extremis

oltre al mix salvatutto, resina+polvere, qualche volta è più fruttuoso realizzare un intarsio di legno da applicare con resina epossidica: ad essicazione avvenuta, si lavora la "pezza" fino a ottenere la forma desiderata. Se avremo cura di scegliere un tassello con la stessa venatura del legno danneggiato, orientandone le fibre nello stesso verso, l'intervento di restauro sarà meno evidente o addirittura invisibile.

 

non è il caso di questa impugnatura modificata, dopo varie prove in acqua, con il "mix magico" (nonostante la mimetizzazione si nota l'intervento non strutturale)

 

anche questa impugnatura è stata modificata, in più fasi, per aggiustarne la forma (desunta dal Mirage)

 

mentre la sagoma del fusto è stata stravolta applicando dei listelli per tutta la lunghezza, colmando le preesistenti fresature profonde per l'elastico, e conferendo la caratteristica sezione lenticolare dopo aver eliminato il 90% del guida asta

 

questo invece è un intervento post-post-modifica, in seguito a diverse prove sul sistema sganciasagola più funzionale da adottare (basculante a contrasto sotto l'asta, girella tipo C4, a coccodrillo)

 

in conclusione, non dimentichiamo che i nostri arbalegni sono attrezzi da pesca, e come tali destinati ad un uso non propriamente da salotto... non ricerchiamo la cura del dettaglio fine a se stesso, perchè alla fine dei conti quello che conta è che sia efficace nel prendere pesci! o no?

 

ciao e buon lavoro a tutti, a chi è già in fase avanzata e a chi ancora non ha preso il coraggio di iniziare

 

 

Massimo

Modificato Novembre 2, 2007 da Relic

[Relic]

...dove posso acquistare un meccanismo di sgancio a pochi euri...

 

il meccanismo va scelto in base al tipo di fucile, ovvero alla potenza installata: ci sono in commercio dei validi prodotti ad un prezzo accessibile (intorno ai 10-15 euro) ma che, per i materiali impiegati, sono più adatti all'uso col singolo elastico.

tra questi cito il meccanismo del Viper, abbastanza economico e reperibile, che per il montaggio necessita di una spina passante orizzontale ed una vite verticale nella parte più arretrata

 

Nella fascia immediatamente superiore, 20-30 Euro, si collocano il Merou e l'Ermes Steel: quest'ultimo regge bene il carico di due elastici, si monta con una spina orizzontale di traverso al fusto ed una vite verticale posteriore (quest'ultima può essere una vite per legno, oppure una 4MAx20 impanata su boccola in ottone annegata nel fusto).

Nella fascia più alta, parliamo di 50-60 Euro, si trovano i meccanismi Totem e Abellan (simile al Dapiran, che non viene più commercializzato).

Quasi tutti questi congegni sono acquistabili online; una ricerca con Google dovrebbe fornirti risultati sufficienti, in caso contrario ti darò qualche indicazione via MP.

 

[Relic]

...se non è troppo posso chiederti come hai fatto a dargli quei colori?

...

 

se ti riferisci all'ultimo in ordine di apparizione, confermo che è stata la mia prima realizzazione: nonostante avessi raccolto una marea di informazioni utili, ero talmente pieno di dubbi su come procedere che ci sono voluti mesi prima che mi decidessi a fare i primi tagli

la colorazione visibile in foto è pressochè naturale: quella qualità di iroko, assorbendo resina, assume una colorazione mielata, alcune parti di rovere sono rimaste immacolate mentre altre sono diventate più scure.

Prima di passare la resina, ho eseguito le fiammature zebrate con il saldatore a gas, l'effetto è questo

 

Il metodo è praticamente lo stesso per tutti gli altri legni, cambiando l'essenza di base (sipo) si ha una tonalità generale rosso-marrone che in alcuni casi scurisco con il mordente ad alcool, spennellato in modo irregolare e carteggiato leggermente.

 

[YORK]

Una domanda stupida! Ma il pino o l'abete vanno bene? Pura curiosità!

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Assolutamente no, l'abete ad esempio, e' un legno troppo morbido e leggero e' poco denso soffre moltissimo l'umidita'e quindi varia il suo volume se in contatto con l'acqua a volte anche se verniciato , pensa che certe imbarcazioni tipiche veneziane a fondo piatto lo utilizzano, in tavole, appositamente per la costruzione dello scafo, le tavole anche se calafatate una volta assorbito l'umido sigillano le fessure delle giunzioni garantendo una perfetta sigillatura, a volte quando queste barche vengono mese a secco per qualche giorno per piccoli lavori di manutenzione, le sentine vengono riempite d'acqua per evitare che le tavole, asciugandosi, aprano le giunzioni e quindi una volta a mare imbarchino acqua,

Il pino offre caratteristiche meccaniche un po' migliori ma comunque (resiste sicuramente meglio all'umidita') ,a mio avviso inadatto allo scopo.

[Ospite aktarus]

una domanda sulle misure del mio legnetto da 75:

dal foro elastico alla prima tacca (quella più vicina al meccanismo) 74cm

lunghezza totale dalla punta all'appoggio sternale 112cm.

va bene secondo voi?

un'altra domanda: la mia scatola ermes steel ha dei "chiodi" che spuntano fuori oltre il profilo del suo scatolato e ciò mi ha obbligato ad allargare un pochino il foro per l'alloggiamento, con il risultato che ora un pochino ci balla dentro! che fare?

comunque, visto che il mio legnetto sta assomigliando sempre di più ad un fucile, vi posto qualche foto. ciao a tutti.

[Leonardo]

Mi sembra che stiavenendo proprio bello, pare quasi un violino.

L'unica cosa che non avrei assottigliato tanto i fianchi della scatola di scatto, dove si concentra lo sforzo dei perni sul legno; lì un pò di legno in più, non avrebbe portato conseguenze negative, tanto e vero che sarebbe rimasto nelle sagoma delle sezioni anteriori e postriori alla scatola stessa.

[Relic]

una domanda sulle misure del mio legnetto da 75:

dal foro elastico alla prima tacca (quella più vicina al meccanismo) 74cm

lunghezza totale dalla punta all'appoggio sternale 112cm.

va bene secondo voi?

 

la tacca più vicina alla coda dell'asta viene usualmente indicata come seconda, la distanza che hai rilevato può variare in dipendenza dell'asta prescelta (i produttori non seguono tutti rigidamente lo stesso criterio nel posizionamento delle tacche).

direi che come misure ci siamo, l'importante è che ti ci trovi bene

come regola empirica generale per l'ingombro fuori tutto, considera la lunghezza nominale più 25-30 cm (spazio per testata, meccanismo, appoggio di carico).

 

 

un'altra domanda: la mia scatola ermes steel ha dei "chiodi" che spuntano fuori oltre il profilo del suo scatolato e ciò mi ha obbligato ad allargare un pochino il foro per l'alloggiamento, con il risultato che ora un pochino ci balla dentro! che fare?

 

io smeriglio le spine con il dremel fino a portarle a filo con la scatola.

Se il gioco tra scatola del meccanismo e scasso ti sembra eccessivo puoi dare uno o due giri di scotch (leggi: nastro adesivo ) intorno all'Ermes, altrimenti puoi incollare una striscia di tessuto di carbonio o una sottile lamina di legno all'interno dello scasso stesso.

In alternativa c'è il miscuglio magico, resina+polvere di legno!

 

per il resto quoto Leonardo, la struttura deve essere robusta nella zona dove si concentrano gli sforzi.

 

buon lavoro

[YORK]

una domanda sulle misure del mio legnetto da 75:

dal foro elastico alla prima tacca (quella più vicina al meccanismo) 74cm

lunghezza totale dalla punta all'appoggio sternale 112cm.

va bene secondo voi?

un'altra domanda: la mia scatola ermes steel ha dei "chiodi" che spuntano fuori oltre il profilo del suo scatolato e ciò mi ha obbligato ad allargare un pochino il foro per l'alloggiamento, con il risultato che ora un pochino ci balla dentro! che fare?

comunque, visto che il mio legnetto sta assomigliando sempre di più ad un fucile, vi posto qualche foto. ciao a tutti. 

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Ciao Aktarus!

Intanto complimenti per il lavoro ,che come prima opera ti sta riuscendo bene, poi per quanto riguarda i perni che sostengono i leveraggi questi devono essere limati a misura (15 mm) e non lasciati di quella dimensione, lo scasso per l'alloggiamento del meccanismo deve essere al massimo largo 16 mm in modo che 1 mm verra' riempito successivamente dalle 2/3 passate di resina epoxi, se fossi in te limerei i perni in modo da parificarli allo scatolato e poi, preparando un impasto di epoxy e polvere di mogano, cercherei di spatolare con precisione, in modo omogeneo, le pareti interne dello scasso, per riuscire meglio nell'intervento procurati un pezzo di legno delle dimensioni del meccanismo maggiorato di un 1 mm di larghezza (quindi 16 mm), avvolgilo con della pellicola tipo domopak e usalo come"stampo" in modo che ,inserendolo nello scasso a contatto con le stuccature, queste prendino la forma esatta dell'alloggiamento definitivo, quando la resina sara' asciutta il blocchetto si stacchera' senza problemi dandoci qualche colpetto di martello .

[Ospite aktarus]

Mi sembra che stiavenendo proprio bello, pare quasi un violino.

L'unica cosa che non avrei assottigliato tanto i fianchi della scatola di scatto, dove si concentra lo sforzo dei perni sul legno; lì un pò di legno in più, non avrebbe portato conseguenze negative, tanto e vero che sarebbe rimasto nelle sagoma delle sezioni anteriori e postriori alla scatola stessa.

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forse avete ragione..

il fatto è che non ho assottigliato! quella porzione di legno che vedete dove è stato ricavato lo scasso per la scatola di sgancio è in pratica lo spessore originale dei listelli. ho ingrossato un pochino vicono all'appoggio sternale per una questione puramente estetica.

mi consigliate di aggiungere qualche listello di legno?

[Leonardo]

Abesso non avrebbe più tanto senso, perchè sarebbe sicuramente risultata più robusta se facevi giungere fino alla scatola di scatto due listelli esterni provenienti dal fusto interi fino alla sezione posteriore.

se li aggiungi adesso non hanno la continiuta di soluzione pertanto se il legno inizia a lavorare in quel punto lo farà lo stesso anche se aggungi due spessori, e quindi poco cambia.

[Ospite aktarus]

  Scusami ho iniziato a scrivere quando la risposta di Massimo (Relic)  non c'era ancora e ti ho ripetuto piu' o meno le stesse cose   

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invece hai fatto bene ad intervenire, il trucco del blocchetto di legno mi piace

 

ciao

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si davvero una bella pensata, la metterò sicuramente in atto

Leonardo mi fai fatto venire paura che si possa spezzare il legno vicino alla scatola di scatto..

[Relic]

Leonardo mi fai fatto venire paura che si possa spezzare il legno vicino alla scatola di scatto.. 

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non si spezzerà, ma se lo spessore (e la rigidità) del legno fosse insufficiente a contrastare il carico dell'elastico potresti incorrere in una flessione nel punto di minore resistenza meccanica.

10-15 mm ai lati dello scasso dovrebbero bastare

[Leonardo]

Leonardo mi fai fatto venire paura che si possa spezzare il legno vicino alla scatola di scatto.. 

 

non si spezzerà, ma se lo spessore (e la rigidità) del legno fosse insufficiente a contrastare il carico dell'elastico potresti incorrere in una flessione nel punto di minore resistenza meccanica.

10-15 mm ai lati dello scasso dovrebbero bastare

Infatti non credo possa spezzarsi, era solo che avrebbe avuto più senso uno spessore maggiore in quel punto piuttosto che dietro, poi adesso ai due listelli separati dallo scanso che quindi non si contrappongono con le loro fibre ma lavorano indipendentemente, certamente andrà tutto bene, ma penso che avendone la possibilità (da come vedo nelle foto ce l'avevi) era preferibile avere 4 listelli che, accoppiati a due a due, si mantenevano stabili tra loro nel tempo. Solo questo, non credo ci sia da temere un cedimento strutturale.

[Ospite aktarus]

speriamo!!

considerando che il fusto è da 4cm e lo scasso della scatola di sgancio è di 1,6cm dovrebbero rimanere circa 1,2cm su ogni lato dello scasso. si un pò poco in effetti..

non saprei come sopperire a questo indebolimento... forse incastrando nello scasso un quadrato d'acciaio dove poi verrà inserita la scatola di sgancio? qualcosa mi verrà in mente... domani libero il tarlo dell'ingegno e vediamo..

sicuramente terrò a mente questo particolare per le prossime volte.