Zava

Si, viene consigliato, senz'altro da un risultato superiore in quanto l'epossidica ha resistenza meccanica molto piu elevata ma sfarina se scalfitta e, non regge gli ultravioletti, quindi ingiallisce all'aperto (anche se ora esistono prodotti epossidici appositi), la poliuretanica invece non sfarina sulle scalfitture e, regge gli ultravioletti, ma ha una resistenza meccanica inferiore. Per quanto il doppio trattamento dia i migliori risultati, é fattibile l'usare anche solo la poliuretanica come finitura ottenendo ottimi risultati. Io l'ho fatto su due arbalete e, il risultato non é distingui

E' indispensabile per proteggere la resina dall'esfoliazione dei raggi u.v.a. del sole, evita anche che la resina si ingiallisca. Un saluto Nulla viete comunque di usare esclusivamente finitura poliuretanica senza strati di epossidica sotto.

Sono OT ma, se stai facendo un confronto tra maschere, se si adatta al tuo viso, considera anche la Micromask della Technisub, questa non so che volume interno ha, ma é strutturata in maniera tale che io non la compenso, differentemente da come facevo ad esempio con la Alien.

Io in genere faccio degli inviti col dremel con uno di quelli smeriglietti circolari con carta abrasiva montato sopra, secondo me se invece che gli inviti vuoi fare proprio una scanalatura puoi usare una fresa tonda senza cuscinetti, però se vuoi fare la scanalatura inclinata devi usare una guida che ti aiuti a lavorare con la fresa in maniera sicura , non potendo usare i bordi per scorrerci parallelamente. Ovviamente senza guida rischi di sbagliare e, mangiarsi centimetri di materiale é un'attimo.

Semplicemente devi tenere i due pezzi uniti a pressione con una morsa o qualche cosa del genere durante l'incollaggio.

Mi perplime che quando esci dal tuffo torni in modalità orologio e, non in modalità di "superficie" da cui di visualizzi direttamente il tempo di superficie, bensi per avere il tempo di superficie nel manuale c'e' scritto che devi andare nel crono e, farlo partire o usare i secondi dell'orologio. Certo per il prezzo che ha cmq potrebbe essere una buona scelta.

Se usi la resina epossidica tipo veneziani 2000 o simili ovviamente sei sul sicuro, comunque vanno altrettanto bene tutte le colle che siano in standard D4 (lo vedi scritto sopra alla confezione), sono adatte ad incollaggi meccanicamente resistenti resistenti all'immersione. Io uso la saratoga "mastro d'ascia", é mono - componente, la trovi nei negozi di hobbistica, in 3 ore il pezzo é lavorabile, io la uso anche per incollare l'incastro dell'impugnatura. L'ho anche utilizzata per fare la laminazione al posto della epossidica (un 75 che ho costruito cosi si fa 2 uscite alla settimana in acqu

Si, il carbonio costa in maniera anche ingiustificata, ma se devo scegliere come caratteristiche tecniche tra un oggetto fatto in un pezzo unico in carbonio, accessori in acciaio (a parte il mulinello) e, un'oggetto che ha una impugnatura in plastica col grilletto in plastica (vabé nylon caricato dai) infilata in un fusto in alluminio che comprende anche la testata (cosi mi pare siano fatti gli one ad occhio) o la discriminante economica é pesante, o so già che pendo per la prima scelta.

Sono d'accordo, poi secondo me c'e' un'altro controsenso, viene fornito un prodotto industriale seppur magari ottimo (non so, non l'ho provato), ad un prezzo di poco inferiore o paragonabile ad un C4 MR. Iron o ad un Ebansub. Io se dovessi comprare un fucile di quella fascia di prezzo vado di sicuro su C4 spendendo un po di più, che a parer mio ha prestazioni al top o su un legno.

Per me ogiva assolutamente legata e, non con boccole, il filetto in plastica delle boccole su elastici pepatissimi mi é capitato si rompesse, facendo si che le boccole si aprissero. Ogiva legata consente meno massa in gioco fluttuante e, regolazione della lunghezza degli elastici certosini, oltre che, se la legatura é ben fatta, grande affidabilità. Per me quindi tra ogive legate e, boccole, sia in affidabilità che in prestazioni vincono le legate. Per il tipo di ogiva, uso ogive in dyneema, anche su elastici pepatissimi, se l'asta é australiana con speroni ben levigate, riesco a fare diver

Ma, secondo me invece le misure sono razionali, io sarei partito dal 90 che tutto sommato riesci ad usare anche nel torbido per arrivare sino al 110, anche a me i 5cm di scarto paiono strani, probabilmente dal punto di vista ingegneristico non costano più che fare solo 3 misure e, danno qualche possibilità in piu di setting. Sul fatto che siano tutti lunghi, anche il concetto di lungo é relativo, qui in alto adriatico per esempio già un 90 si usa poco spesso, per chi esce in zone in cui la visibilità minima é 5/6mt (avercene!), é razionale che il 95 sia da considerare una misura relativam

Io uso nella stagione calda uso il sapone, in quella fredda se riesco uso SOLO acqua calda e, cercando di non abbondare troppo, trovo che il risultato termico sia migliore, però la mia muta é spaccata dentro e, foderata fuori.

Ma hai ancora problemi !? Non te lo sei fatto cambiare poi !?

Io di un fucile in carbonio fatto in due pezzi allungabile mi fiderei, di uno fatto in legno in due pezzi no (e pesco solo con arbalete in mogano fatti da me). Secondo me nei punti di giuntura il legno non é il materiale adatto per mantenere la stabilità dimensionale che richiede un'accoppiamento di due pezzi, prima o poi smonta e rimonta qualche gioco viene fuori, poi sottolineo che é SOLO una impressione personale.

Dipende dalla forma e, dalla massa del fucile, magari posta una foto e quanto pesa.

Io prenderei delle Wahoo della C4 mou, stai nel budget, hai un prodotto con una calzata personalizzabile e, una efficienza di spinta molto buona grazie a water rails e, efficienza della calzata e, una pala morbida da spingere. Conosco persone che le usano da tempo con soddisfazione.

Considera che più il legno é tanto, più per fare si che il fucile sia almeno neutro devi aggiungere piombo, mettendo caso che il tuo fucile sia 2Kg di solo legno, spannometricamente se consideri il peso specifico del mogano attorno a 0,7 Kg/dm3 (il tuo ti conviene misurarlo direttamente se hai qualche pezzo residuo di cui sai calcolare il volume), hai che il tuo fucile allestito e, zavorrato dovrà pesare all'incirca: 2/0,7= 2,8Kg, quindi il peso senza asta sarà attorno ai 2,4-2,5Kg, mi pare una massa adeguata. Io tutte le volte faccio sti calcoli comunque e, tutte le volte c'e' qualche aggiust

é una questione di massa della tahitiana, forse invece che usare una canonica 6,5mm per 140 - 150cm potresti usare una 7mm da 135cm, se ti trovi bene come mira con la tahitiana corta. Comunque io starei sulla 6,5.

Secondo me la cosa é fattibile, ma non é detto sia vantaggiosa, ovvero: -probabilmente una freccia che sporge solo per le pinnette ha piu superficie di contatto col guida asta che é più profondo e, quindi piu attriti (a meno che non usi qualche materiale molto liscio nel guida asta, come negli "enclosed track" dei tuna gun, ma mi pare inutilmente complesso) . - le gomme poi come le metti !? se sporgono solo le pinnette, devi poi stare attento a non scalfire il fusto con eventuali ogive o, non fare strisciare le gomme sul fusto con ovvi attriti e inefficienze. - lo sganciasagola a quel pun

Confermo, anche la mia ragazza che porta il 38/39 unica pinna che ha trovato é la vecchia sporasub

Come mai la forma della testata ? Era pensato come roller ?

A me perplime il materiale con cui é realizzato, avrei gradito un prodotto in cui non ci fosse plastica, non dubito che l'allestimento sia migliore degli altri prodotti di vasta produzione (cressi, altri omer ecc...) , però se devo spendere 300€ su un fucile mi prendo un'ebansub senza pensarci due volte, non un prodotto di serie che mi cercano di vendere come innovativo. Inoltre l'one viene spacciato come "monoscocca in alluminio" non so se sia definibile come monoscocca visto che la parte di impugnatura é in plastica e, non crea un'involucro unitario senza soluzione di continuità col fusto.

Per legare le ogive va benissimo, invece se vuoi usarlo come ogiva invece non é adatto,.

Oddio, io non possiedo ne HF ne HF2, ma ad occhio essendo l'HF2 con elastici in linea (a menoché non lo configuri col circolare tu),come dice arkhan1 non credo che l'ogiva vada a picchiare sul fusto.

Io mi sono fatto un'idea sulle dimensioni degli arbalegni che schematizzerei come segue: - fucile per pesce bianco da agguato/aspetto in basso fondo (come il tuo), brandeggiabile per aste sino a 6,5mm di diametro monogomma con gomme sino a 18/19mm (50-60 Kg di trazione) altezza 3 cm, larghezza 4cm costante per tutto il fusto . - fucile medio da agguato/aspetto asta 6.5mm/7mm con doppio elastico da 16mm (circa 80Kg di trazione totali) : altezza 3cm, larghezza 6cm in impugnatura che termina ai 3,5cm in testata . - fucile potente da aspetto puro asta 7mm con doppio elastico da 18mm o triplo el